Об осях – HELKO NORTH AMERICA
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ AX
Лезвие Наш двухсторонний топорный напильник имеет рисунок с двойной насечкой для быстрого удаления материала при перепрофилировании или для удаления вмятин и зазубрин с кромки. Зубья с одинарной насечкой предназначены для более тонкой подкраски, чистовой обработки и удаления заусенцев. Наш точильный камень для топоров с двойной зернистостью имеет грубую сторону с зернистостью 120 для восстановления тупых краев и тонкую сторону с зернистостью 320 для более тонкой заточки. Эта комбинация может превратить тупое лезвие в лезвие бритвы. |
Рукоятка |
Чехол |
Хранение |
Защита от ржавчины |
Надлежащая техника и безопасность Случайный промах и летящие обломки могут привести к серьезной травме глаз, ног и тела. Всегда следует носить защитные очки, ботинки со стальными носками, соответствующую одежду и защитное снаряжение. Зрители должны соблюдать безопасную дистанцию просмотра. Задняя сторона топоров и топориков (называемая «затылком» или «обухом») не должна использоваться в качестве ударной поверхности. Для забивания стальных клиньев следует использовать только кувалды. Никогда не используйте топор, кувалду или топорик, если вы устали, принимаете лекарства или находитесь в состоянии алкогольного опьянения. |
Если лезвие вашего топора застряло в бревне, раскачивайте его вперед-назад вместе с лезвием. Никогда не крутите из стороны в сторону, так как это может сломать ручку. Будьте особенно осторожны при раскалывании замерзшей или сучковатой древесины, так как она может быть очень твердой и может повредить инструмент или вызвать отскок лезвия.Инструменты для заточки и заточки
При правильном уходе топор Helko Werk прослужит всю жизнь.
Когда приходит время перетачивать лезвие, всегда используйте качественные приспособления для заточки, так как они являются самым надежным и эффективным средством достижения идеальной кромки. Частота заточки будет зависеть от того, как часто вы используете свой топор, какой тип дерева вы рубите, от погодных условий во время использования и от любых процедур обслуживания, которые вы регулярно выполняете. В конце концов, кромку лезвия необходимо будет подпилить, чтобы исправить форму лезвия, удалить любые зазубрины или вмятины, которые образовались на кромке, и восстановить скошенную поверхность. Это обычно выполняется с помощью напильника, и в результате получается лезвие, пригодное для рубки, но один напильник не может создать тонкую бритвенную кромку. Для тонкой кромки необходимо использовать точильный камень для дальнейшей обработки и заточки лезвия до более высокого уровня остроты. После этого, при желании, заключительный сеанс выпрямления кожи и компаунда дополнительно отточит кромку и удалит все оставшиеся заусенцы, в результате чего лезвие станет бритвенным, которым можно будет бриться.
Ремонт
Ослабленная головка топора
Всегда следите за тем, чтобы головка была надежно прикреплена к рукоятке. Если головка вашего топора разболталась и начала шевелиться на рукояти, не пугайтесь. В большинстве случаев это простое и легкое решение. Это может быть вызвано самыми разными причинами, наиболее распространенными из которых являются погодная акклиматизация или усыхание древесины. Если, например, ваш топор перевозится из влажного или влажного климата в сухой климат в течение длительного периода времени, древесина может начать высыхать. По мере высыхания древесина немного усаживается. Если ваш топор не обрабатывается в течение долгого времени с помощью кондиционера для рукояти, такого как кипяченое льняное масло, он начнет высыхать и сжиматься. Выполните следующие действия, чтобы исправить ослабленную или покачивающуюся головку.
1) Держите топор свободно вверх тормашками в воздухе одной рукой за рукоятку. Голова должна быть направлена к земле, но не касаться.
Другой рукой возьмите молоток (лучше деревянную киянку, чтобы не треснуть рукоятку) и постучите по нижней части плоского конца рукоятки. Ударьте несколько раз твердыми, но контролируемыми ударами. Это действие заставит головку соскользнуть вниз по ручке. Продолжайте бить, пока голова не перестанет двигаться. Как правило, вы можете ожидать движения на несколько миллиметров и, возможно, даже до сантиметра. Для этого может потребоваться всего несколько ударов молотком. Если удар молотком по ручке привел к тому, что деревянный клин в проушине поднялся выше верхней части рукоятки и головки, вы должны постучать по нему обратно деревянным молотком, пока он не окажется на одном уровне с проушиной и ручкой. 2) Возьмите новый стальной кольцевой клин и вбейте его в ушко головки топора, как гвоздь в дерево. Идеальное положение — в центре проушины, перед или позади существующего стального кольцевого клина, где у вас есть свободное место для его установки. Вам нужно будет использовать стальной молоток, чтобы забить кольцевой клин, пока он не окажется на одном уровне с верхней частью рукоятки.
Для забивания клиньев может потребоваться множество повторных ударов молотком. 3) Третий шаг не обязателен, но настоятельно рекомендуется. Возьмите немного кипяченой оливы и протрите тряпкой всю рукоятку топора, включая ушко. Оставьте топор на 15 минут или около того, а затем полностью сотрите излишки масла чистой тряпкой. Затем дайте топору полностью высохнуть в течение пары дней для достижения наилучшего результата.
Первый и второй шаги должны занять пару минут. Третий шаг чрезвычайно полезен и должен занять всего несколько минут реальной работы.
Шаг 1 | Шаг 2 | Шаг 2 (завершен) |
Снятие головки топора с рукоятки
Чтобы снять текущую рукоятку топора, сначала необходимо удалить клинья, прежде чем головка сможет соскользнуть с рукоятки.
1) Отпилите имеющуюся ручку на шее, прямо под нижней частью головки.
2) Просверлите отверстия спереди, сзади и вокруг существующего кольцевого клина в проушине. Также просверлите отверстие прямо через центр кольцевого клина. Избегайте контакта сверла со сталью головки топора.
3) Используйте мощную плоскую отвертку, чтобы вынуть стальной кольцевой клин. Как только стальной клин будет удален, вы можете начать поддевать или вытаскивать оставшиеся части деревянного клина.
4) С помощью стального пробойника постучите по оставшейся рукоятке через проушину и вытолкните ее наружу через корпус топора.
Когда закончите и проушина станет чистой и чистой, головка топора теперь готова для вставки новой рукоятки снизу.
Шаг 1 | Шаг 2 | Шаг 3 | Шаг 4 | Шаг 5 |
Как правильно обращаться с топором
1) Вставьте новую рукоятку в головку через нижнюю часть проушины головки.
Прижмите головку к рукоятке до упора. Затем вы можете использовать молоток, желательно деревянный, чтобы полностью постучать по головке. Шаг 1 может потребовать придания формы и шлифовки ручки для идеальной подгонки. Не торопитесь и работайте осторожно и осторожно.
2) После того, как ручка выйдет за верхнюю часть головы и будет надежно закреплена, с помощью пилы отрежьте лишнюю ручку, выступающую из верхней части головы, если это необходимо.
3) Нанесите немного столярного клея на деревянный клин для надежной фиксации и с помощью деревянного молотка плотно постучите по деревянному клину заподлицо с ручкой.
4) Поместите клин со стальным кольцом в центр проушины и с помощью стального молотка твердо, но осторожно вбейте клин вровень с верхней частью рукоятки, как молотком по гвоздю.
5) Нанесите на ручку прокипяченное льняное масло. Глаз также нуждается в отделке льняным семенем. Можно замочить в лотке, или сильно протереть тряпкой.
Шаг 1 | Шаг 2 | Шаг 3 | Шаг 4 |
ТЕРМИНОЛОГИЯ
Головка топора
Все топоры Helko выкованы из немецкой высококачественной углеродистой стали C50 с твердостью по Роквеллу приблизительно 53-56HRC.
Рукоятка топора
Существует небольшое разнообразие древесины, подходящей для рукояти топора. Хикори обычно считается наиболее подходящим, поскольку он твердый и плотный, но с исключительной прочностью на изгиб. Ясень также является распространенным выбором, но не таким идеальным деревом, как гикори.
Топор для рубки
Топор с лезвием с малым углом клина, предназначенный для рубки, а не для колки.
Ковка
Процесс, в котором кузнец управляет падающим молотом для придания формы горячей стали, когда молот многократно падает на сталь.
Рубочный топор
Используется для рубки деревьев поперек волокон древесины.
Топор
Небольшой легкий топор, предназначенный для использования одной рукой.
Термическая обработка
Процесс, включающий нагрев или охлаждение стали, обычно до экстремальных температур, для достижения желаемого результата, такого как закалка или размягчение металла.
Кувалда
Тяжелая кувалда с длинной ручкой и лезвием топора на противоположном конце головки. Кувалды обычно используются для колки тяжелой древесины.
Закалка в масле
Процесс закалки горячештампованной стали в масляной ванне для охлаждения и закалки стали. Подобно закалке в воде, но с меньшей вероятностью вызывает небольшие трещины и другие мелкие дефекты в металле.
Прозрачное лаковое покрытие
На наши топоры нанесено прозрачное лаковое покрытие для долговременной защиты от ржавчины. По мере использования топора это покрытие стирается. Наши топоры изготовлены из высококачественной углеродистой стали, которая может ржаветь, если за ней не ухаживать должным образом. Если кто-то предпочитает удалить покрытие, это легко сделать с помощью растворителя, такого как разбавитель лака. Разбавитель для лака не повредит металл, но высосет защитное масло из стальных или деревянных ручек. Головку и ручку следует смазывать маслом после снятия лака.
Клин для колки
Клин, обычно изготавливаемый из стали или алюминия, который используется для колки древесины. Для вбивания клина в древесину требуется кувалда.
Крюк для переворачивания
Небольшой крюк в нижней части лезвия кувалды, используемый для переворачивания бревна.
Закалка в воде
Процесс закалки горячештампованной стали в водяной бане для охлаждения и закалки стали.
Бюджетное восстановление топора — Анна на все руки
Если вам посчастливилось найти валяющийся поблизости старый топор, не выбрасывайте его! Реставрация топора очень проста и недорога, а инструменты как раньше не делают! Так что держитесь за этот топор и восстановите его с помощью этого простого руководства по восстановлению топора.
Я очень люблю восстанавливать старые инструменты и снова делать их полезными, потому что каждый раз, когда вы их используете, вы держите в руках часть истории и сами создаете новую историю.
Сегодня я восстанавливаю топор с гаражной распродажи за 2 доллара, а также рубящий топорик, который когда-то принадлежал моему деду.
Это особенная вещь, потому что я владею обеими руками, поэтому набор топориков для левшей и правшей для разбивания ложек будет чертовски кстати.
После восстановления головки топора я научу вас , как повесить рукоять топора, в этом посте блога .
Снимите головку топора с рукояти
Первое, что вам нужно сделать, если вы не работаете с топором без рукоятки, это использовать любые средства, чтобы снять старую головку. Мои любимые методы включают в себя молоток, набор гвоздей, пилу и дрель и сверло, если что-то становится действительно сложным.
(Имейте в виду, что там могут быть металлические биты, поэтому не используйте здесь свои причудливые деревянные биты.
Промойте головку топора
После того, как мы удалили всю древесину, мы будем использовать горячую мыльную воду, средство для мытья посуды и абразивную губку, чтобы удалить как можно больше поверхностной ржавчины, грязи и копоти с топора. . Чем больше вы сможете вникнуть в любую возможную ямку при стирке, тем лучше вы будете, когда дело доходит до замачивания в лимонной кислоте, что является следующим шагом.
Удаление ржавчины
Чтобы удалить оставшуюся ржавчину, добавьте столовую ложку лимонной кислоты в литр или большую емкость с теплой водой и размешайте до растворения. Довольно быстро мы должны начать видеть маленькие пузырьки, поднимающиеся с инструментов. Это лимонная кислота в основном разъедает ржавчину.
Обведите свою новую рукоятку
Материал рукоятки кирки может быть сложным, но удовольствие от изготовления своими руками означает, что у вас есть возможность немного поэкспериментировать.
Мы хотим использовать твердую древесину, дуб и гикори традиционно используются для этой работы, но что гораздо важнее, чем порода дерева заключается в том, что зерно соответствует форме вашей ручки.
Для этих топоров я использовал кусок гикори и кусок сассафраса. В прошлом я тоже использовал фруктовые деревья для рукоятей. (Сассафрас намного легче и мягче, чем гикори, поэтому неизвестно, насколько хорошо эта рукоять будет держаться, но, что бы это ни стоило, я пользуюсь этими топорами уже несколько недель, и я на самом деле предпочитаю ощущение топор с нахальной ручкой).
Для ручек инструментов я предпочитаю сначала делать выкройку. Форма довольно произвольна, но если вы найдете рукоятку инструмента, которая вам нравится, например, еще один топор или молоток, который удобно лежит в вашей руке, используйте ее в качестве шаблона. Бумажная выкройка не обязательна, но полезна, потому что самое важное в прочной рукояти топора — убедиться, что через все это проходит много непрерывного зерна.
Бумага позволяет вам перемещать ее, вращать древесину разными способами, чтобы попытаться получить наилучшую непрерывную текстуру для вашей ручки.
Под непрерывным рисунком я подразумеваю маленькие линии на дереве. Вы хотите, чтобы их было как можно больше по всей длине ручки, особенно если ваша ручка имеет изгибы или изгибы. Посмотрите, не можете ли вы найти участок этих линий, который соответствует этому изгибу или кривой, как это сделал я на картинке выше.
Это также верно, когда вырезает деревянную ложку ! Если у вас сломалась деревянная ложка или шпатель, скорее всего, через посуду не было много непрерывного зерна.
Вырежьте и придайте форму вашей новой ручке
Технически здесь мы делаем трехмерный объект, поэтому в процессе вырезания и придания формы необходимо уделить немного больше внимания.
Сначала, пока древесина еще плоская, вырежьте базовую форму, затем сгладьте.
ТОГДА начинайте работать с углами. Вырежьте базовую форму с помощью ленточной пилы, электролобзика или разрубите ее по линиям другим топором. Хорошее эмпирическое правило: работайте до маркерной линии, но никогда не удаляйте ее, пока не будете готовы к завершающим штрихам. Ваша маркерная линия — ваше безопасное место.Когда вы определились с формой рукоятки топора, начните работать с углами и придайте ей окончательную форму. Опять же, рекомендации будут вашим другом. Я отмечаю 1/4 дюйма снаружи со всех сторон ручки, чтобы начать работу по направлению к закруглению. Посмотрите видео выше, чтобы увидеть мои советы о том, как это сделать.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Тщательно извлекая ложу из рукояти, когда вы формируете ее, будет очень полезно сохранить ее ровной по всей длине. Мне нравится использовать мантру «угол, угол, середина» для всей моей резьбы. Сначала я работаю с длиной каждого из углов, потому что срезать углы легко. Для этого процесса формирования используйте любые удобные инструменты.
Для меня это ножи, складные ножи и бритвы. Для вас это может быть механическая шлифовальная машина, для других это может быть напильник. Если древесина удаляется равномерно по длине, в конце концов вы будете довольны.
ТОГДА начинайте работать с углами. Вырежьте базовую форму с помощью ленточной пилы, электролобзика или разрубите ее по линиям другим топором. Хорошее эмпирическое правило: работайте до маркерной линии, но никогда не удаляйте ее, пока не будете готовы к завершающим штрихам. Ваша маркерная линия — ваше безопасное место.
Для меня это ножи, складные ножи и бритвы. Для вас это может быть механическая шлифовальная машина, для других это может быть напильник. Если древесина удаляется равномерно по длине, в конце концов вы будете довольны.Удаление головки топора из лимонной кислоты
Примерно через 30 минут вымачивания в лимонной кислоте возьмите абразивную губку и почистите головку топора. Убедитесь, что вы носите перчатки для этого шага! После удаления оставшейся ржавчины тщательно промойте топор водой и промокните бумажным полотенцем.
Когда мы вытащим головки топоров из химической ванны и очистим их, мы можем приступить к повешению рукояток. На самом деле гораздо проще затачивать топоры без рукоятки, поэтому мы собираемся сделать это в первую очередь.
Шлифовка
Следующим шагом будет удаление большей части исходного материала с помощью процесса, который я назову шлифовкой.
Несмотря на то, что мы используем наждачную бумагу, мы собираемся удалить много материала в спешке.
После процесса шлифовки мы пройдем процесс заточки и хонингования. Это просто означает, что вы начинаете с более крупных абразивов и переходите к более мелким абразивам.
И я хочу просто удалить материал, перемещая его вперед и назад по этой поверхности. Наша мантра, когда мы что-то восстанавливаем или когда впервые учимся затачивать, состоит в том, чтобы постоянно останавливаться и проверять наш прогресс. Вы всегда хотите проверить и убедиться, что вы не сделали ошибку, прежде чем вы сделали ошибку, которая слишком велика, чтобы исправить.
Сплющивание тыльной стороны топора
А теперь самое интересное: сплющивание тыльной стороны топора. У нас есть секретное оружие, когда дело доходит до этой части, шулер. Это поможет нам проверить наш прогресс.
Когда вы учитесь затачивать, вы хотите часто проверять свои успехи.
Таким образом, вы сможете уберечь себя от серьезных, долгосрочных ошибок, пока не стало слишком поздно.
Единственная часть головки топора, о которой мы действительно заботимся, — это передняя кромка. Нам не нужно покрывать всю спину маркером! Здесь есть мягкий баланс между тем, где я знаю, что он очень плоский, и тем, где я просто без необходимости удаляю тонны и тонны материала со всей этой спины.
Используйте плоскую поверхность
При заточке топора крайне важно работать на идеально плоской поверхности, где скос встречается с кромкой для пересечения с нулевым радиусом по всей кромке.
Для этого я люблю использовать стеклянную пластину, а также несколько обрезков мокрой/сухой наждачной бумаги (это идеально, потому что вы можете получить целую упаковку примерно за 11 долларов). Чтобы приобрести мои любимые инструменты для деревообработки, посетите мой магазин здесь и возьмите все свои любимые инструменты!
Обтачивание фаски напильником
Мы собираемся сделать так называемый небольшой задний скос на этом топоре, и это поможет нам решить некоторые проблемы, которые могут возникнуть при питтинге.
На самом деле нам не нужно сглаживать всю заднюю часть топора, как только мы сделали его достаточно плоским, мы можем немного приподнять его, используя небольшой щуп, и мы сэкономим себе много времени и усилие.
Заточка с помощью ремешка
Ремень представляет собой кусок кожи, пропитанный маслом и затем пропитанный восковым абразивным составом. Строп дает вам немного страхового полиса. Мы все еще шлифуем материал. Поскольку эта кожа немного гибкая, она позволяет нам избавиться от любых небольших ошибок, которые мы могли внести.
Вырежьте рукоятку
Когда я вставляю рукоять топора в голову, я хочу снова воспользоваться своим маркером и, используя пальцы в качестве ориентира, проецировать, где мне нужно вырезать, основываясь на уже отмеченных линиях. Это поможет мне убедиться, что я снимаю материал равномерно и что топор в конечном итоге висит прямо. Теперь я могу просто использовать свой разделочный нож, чтобы удалить этот материал.
В этот момент я предпочитаю притворяться, что надеваю головку, чтобы убедиться, что я правильно надеваю ее на левый или правый топор. Поскольку это был топор моего дедушки, я оставлю его как левшу, поскольку он был левшой. Я амбидекстр, поэтому мне нравится иметь инструменты как для левшей, так и для правшей, для тех друзей, которым нужен тот или иной инструмент.
Проверка на посадку
Пока я вырезаю, я хочу постоянно проверять на посадку. Если я выровняю свою рукоять с головкой топора и посмотрю на нее сверху, я смогу увидеть свет, проходящий через определенные области. Это подскажет мне, где мои лучшие точки на рукоятке, а где мне нужно немного больше вырезать для идеальной посадки.
Заклиньте рукоятку
Последним шагом будет вырезание небольшого клина, который войдет в топорище до рукоятки и «посадит» его на место. Я просто вырезал один вручную, а затем забил его молотком.
